Italien – Unterwegs im Mezzogiorno | Teil 1

06.11.2026 |

Für viele Reisende endet Italien unweit der Stiefelmitte. Südlich des Golfs von Neapel beginnt eine Region, die zwar zu Italien gehört, aber wie eine Terra incognita wirkt.

Mezzogiorno – wörtlich »Mittag« – bezeichnet den Süden des Landes, jene Regionen, die lange als archaisch, benachteiligt und von der Geschichte übergangen galten: Kampanien, Apulien, Basilikata und Kalabrien.

Mit seinem autobiografischen Roman »Christus kam nur bis Eboli« hat der Arzt Carlo Levi diese »verlorene Welt« eindrücklich beschrieben. Das 1945 erschienene Buch war ein Weckruf, der das wohlhabende Norditalien mit dem vom Faschismus verschwiegenen Elend im Süden konfrontierte. Als eindringlicher literarischer Bericht trug das Werk dazu bei, die soziale Ungleichheit ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, und prägt bis heute das Verständnis des Nord-Süd-Gefälles in Italien.

Während Gott und die Welt in ihren Wohnmobilen die iberische Halbinsel umrunden und sich inzwischen zu jeder Jahreszeit an der Küste drängeln, folgten wir der losen, aber durchaus fixen Idee, einmal den italienischen Stiefel zu umrunden – insbesondere die »verlorene Welt« jenseits des Golfs von Neapel und der Amalfiküste.

Da die gesamte Reise »en bloc« zu umfangreich wäre, habe ich sie in mehrere Teile gegliedert. Vier werden es in jedem Fall, vielleicht auch fünf oder sechs, je nachdem ob ich den Schlussstrich im Gargano oder im Tessin ziehen werde ;-)

Die roten Punkte markieren unsere Reisestationen und zeigen zudem, dass sich Italien vom schon weit im Süden gelegenen Neapel bis zur Stiefelspitze bzw. zum Absatz noch gewaltig in die Länge erstreckt. Und wir haben noch viele Gebiete für zukünftige Reisen übrig gelassen.

Fotonovelle № 01 | Cilento und Cilento-Nationalpark

Wir näherten uns dem Mezzogiorno in mehreren Etappen. Dabei verbrachten wir ein paar entspannte Tage am Bolsena-See und genossen die grandiose Natur im Majella- und im Abruzzen-Nationalpark. Von dem bezaubernden Bergdorf Opi aus führte uns eine lange Etappe an Neapel und dem Vesuv vorbei zum Golf von Salerno. Ein topografisch und geografisch gewaltiger Sprung mit Kulturschock. Unser Navi lotste uns unnötig früh von der erstklassigen und völlig entspannt zu fahrenden Autobahn ab, sodass wir in der rauen Peripherie von Salerno landeten. Dort erwarteten uns chaotischer Straßenverkehr, miserable Straßen, unzählige Baustellen und allgegenwärtiger Müll. Hier schienen sich alle Vorurteile und Befürchtungen zum Mezzogiorno zu bestätigen – freilich sollte es dann doch ganz anders kommen […]

Der Golf von Salerno war nach den Nationalparks im Landesinneren ein herber Kulturschock: triviale, wüste Ortschaften und allgegenwärtiger Müll. Auch der Campingplatz, den wir ausgesucht hatten entsprach so garnicht unseren Bedürfnissen, auch wenn der Manager sehr freundlich und ehrlich bemüht war.

Wir sind daher weiter bis nach »Agripolis« gefahren und haben in der Peripherie den kleinen Campingplatz »La Volpe« gefunden, der von Privatleuten betrieben wird. Er ist zwar etwas eng und die Sanitäranlagen sind sehr einfach, bei Teilbelegung ist es dort aber sehr angenehm und entspannt. Die Familiengeschichte bekommt man gratis dazu ;-)

Zum Meer und dem »Lido Trentova« sind es ein paar hundert Meter und vor allem zum Sonnenuntergang ist dort wunderschön und mit etwas Glück gleitet eine stolzer Viermaster vor der Amalfiküste im Hintergrund vorbei – Fertig ist das Postkartenmotiv.

Blick auf den Golf von Salerno: Wie überall in Italien werden die Regionen, in denen Ebene und Meer zusammentreffen, besonders intensiv genutzt und sind sehr dicht besiedelt. Was aus der Ferne verheißungsvoll wirkt, entpuppt sich aus der Nähe oft als eher pragmatisch-nüchtern.

In der Nähe unseres Campingplatzes liegt »Castellabate«, dessen mittelalterlicher Ortskern auf einer 280 m hohen Bergkuppe thront. Es gibt natürlich keinen Radweg dorthin, aber ein Netz aus Nebenwegen, auf denen wir landschaftlich wunderschön und aussichtsreich dorthin gelangen.

Aussichtsreich – Blick auf die Berge des »Monte Stella«. Die Berghänge sind wie ein großer Garten angelegt, in dem auf Patchwork-artigen Parzellen Oliven, Wein, Obst und Gemüse angebaut werden.

Das »Belvedere San Costabile« in Castellabate. Ein bezaubernder Ort, an dem einem das tiefblaue Tyrrhenische Meer zu Füßen liegt. Wir hatten das Glück, den Belvedere ganz für uns allein zu haben, was die Magie dieses Ortes noch verstärkte.

Wir waren am 1. Oktober in Castellabate, das zu den schönsten Orten Italiens gehört und zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Zu dieser Jahreszeit ist der Ort noch belebt, aber nicht überlaufen, sodass eine Illusion von Authentizität erhalten bleibt.

In diesem Modus ist Castellabate auf jeden Fall einen Besuch wert. Man kann problemlos einen halben Tag damit verbringen, durch die Gassen zu schlendern oder einfach nur aufs Meer zu schauen.

In der Nähe von Agropoli befindet sich mit »Paestum« eine der bedeutendsten griechischen Ruinenstätten. Die weitläufige und beeindruckende Anlage gehört seit 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die hochentwickelte Kultur der Griechen und später der Römer kann nur als grandios bezeichnet werden. Der »Masterplan« von Paestum hatte mehrere hundert Jahre Bestand und zumindest die wohlhabenden Bürger hatten eine Lebensqualität, die mit der heutigen vergleichbar ist.

Der Athena-Tempel steht in perfekter dorischer Ordnung und beeindruckt noch heute durch seine schönen Proportionen und seine Gravität.

Blick ins »Innere« des Hera-Tempels. Meine Fantasie reichte nicht aus, um mir vorzustellen, wie es hier 600 Jahre vor Christus ausgesehen haben mag und wie mit vergleichbar einfachen Werkzeugen und Maschinen Bauwerke mit dieser Monumentalität und Präzision hergestellt werden konnten.

Vom Anspruch der Altforderen ist im heutigen Italien wenig zu finden, wie das »zweckmäßige« Sanitär- und Wohnhaus auf dem Campingplatz »Pugliese« eindrucksvoll zeigt. Der Platz selbst liegt sehr schön am »Fiume Calore«und ist auch bei Einheimischen sehr beliebt. In der Saison und am Wochenende tummeln sich hier Hunderte von Menschen.

Oberhalb des Agriturismo thronte »Castelcivita«. Um dorthin zu gelangen, musste wir zunächst die offizielle Zufahrtsstraße zum Campingplatz bewältigen, eine kurze, aber 20 Prozent steile Rampe. Mit dem Wohnmobil hatten wir am Tag zuvor glücklicherweise die einspurige Alternative genommen.

Auch nach der Campingplatz-Zufahrtsrampe ging es steil weiter. Und als ob das nicht genug wäre, lag die einzige Bäckerei ganz oben in der Altstadt, fast 200 m höher als der Ortsanfang.

Die Schinderei hat sich aber gelohnt. Über eine steile und schmale Treppe gelangt man in den originellen Verkaufsraum und die Backstube der Bäckerin. Leider wollte sie sich nicht fotografieren lassen. Dennoch glücklich und mit fetter Beute zogen wir wieder von dannen.

Da wir nun schon einmal oben waren, nutzen wir die Gelegenheit, um in die Ape-schmalen Gassen der verwinkelten Altstadt hineinzurollen. Die Ruhe auf dem kleinen Platz währte nicht lange, denn pünktlich um 12 Uhr schallten kirchliche Liturgien aus den Lautsprechern.

Die weitere Strecke verlief auf 600 m Höhe und hielt diese Höhe bis »Sant’Angelo a Fasanella«. Der Ort hatte 1950 noch 1.600 Einwohner inzwischen sind es nur noch 500. Straßensperrungen wegen Erdrutsche vereitelten unsere geplante Runde, also gings auf der gleiche Strecke zurück.

Ortswechsel – Der höchste Berg der Monti Alburni ist der 1.705 m hohe Monte Gelbison. Auf seinem Gipfel befindet sich eine der meistbesuchten Pilgerstätten Kampaniens und es führt eine Straße hinauf. Leider hatten wir etwas Pech mit dem Wetter. Als wir das Fahrzeug auf dem verfallenen Picknickplatz abstellten, zog es immer mehr zu.

Eine der wenigen Wolkenlücken gab den Blick auf die 700 m höher gelegene Pilgerstätte mit dem gewaltigen Stahlkreuz frei. Wir interpretierten dies als gutes Zeichen und radelten los.

Das kühle und wolkige Wetter hatte einen Vorteil: Wir hatten die Straße für uns allein. Angesichts der vielen Schlaglöcher und steilen Rampen war zumindest das ein Vorteil des Wetterpechs.

Am Ende der Straße steckten wir in den Wolken. Der Steinhaufen, den Patricia zwecks »Vordergrund macht Bild gesund« umkreiste, soll nur aus Steinen bestehen, die die Pilger heraufgetragen und hier abgelegt haben. Von hier aus ging es zu Fuß über eine Treppenanlage hinauf zur Pilgerstätte.

Grau in Grau – Bei gutem Wetter hätten wir von hier aus eine schöne Aussicht auf die süditalienische Küste, bis nach Sizilien und auf die Liparischen Inseln gehabt. In nördlicher Richtung hätten wir den Vesuv sehen können. Hätte, hätte Fahrradkette …

Den nächsten Tag – ein Sonntag – verbrachten in einer Gegend am Rande des Nationalparks, die von Touristen und Tagesausflüglern verschont blieb. Die Herausforderung bestand hierbei freilich darin, einen Parkplatz für das Wohnmobil zu finden. Erst im dritten Anlauf fanden wir eine neu erbaute Tankstelle mit einem großen, leeren Parkplatz.

Die Region ist einfach wunderschön. Was sich hier durchs Bild schlängelt, ist die SS18. Diese autobahnähnliche Schnellstraße ist kaum befahren und führt wie eine Panoramaroute durchs Cilento.

Es gibt viele Berge, wilde Natur und authentisches Süditalien. Was völlig fehlt, ist ein touristisches Minimalangebot für Camper. Selbst auf »park4night« finden sich hier nur spärliche Einträge der Kategorie »Parkplätze in Hanglage …«.

Unser nächstes Ziel war daher wieder unweit der Küste gelegen: »Licusati«. Mitten im touristenfreien Ort liegt das Weingut »Donna Clara«, eine kleine, liebevoll gestaltete Oase mit drei Stellplätzen im Garten. Der Platz ist auf dem Foto links unten etwas unterhalb der Kirche zu erkennen.

Von dort aus kann man unter anderem schöne Ausflüge ans Meer machen. Wenn man eine der steilen und holprigen Nebenstrecken nimmt, wird man unter anderem mit diesem grandiosen Ausblick auf »Camerota« belohnt.

Aus der Nähe betrachtet ist Camerota nicht so imposant wie aus der Ferne, aber dennoch einen Besuch wert. Zumindest wenn man es etwas morbid, authentisch und pittoresk mag.

Am Meer ist es dagegen wie so häufig: Die schönen Strände und das Meer können das lärmige und hektische Drumherum für uns nicht aufwiegen.

Nebenstrecke: Holbrig mit bis zu 20 Prozent Steigung, aber autofrei ;-)

Unsere nächste Tour führte uns über einen kleinen Pass ins Valle Mingardo. Dort befindet sich unser Ziel: »San Severino di Centola«, dem »sagenumwobenen Geisterdorf über der Teufelsschlucht« ;-)

Der verlassene Ort liegt spektakulär auf einem Felsrücken und bietet einen herrlichen Panoramablick in alle Richtungen. Obwohl solche Instagram-geeigneten Orte inzwischen sehr beliebt sind, waren wir ganz allein auf dem Gelände.

Dieses Geisterdorf scheint jedoch in Vergessenheit zu geraten. Die einst angelegten Wege durch den Ort sind teilweise verfallen und die begonnenen Erhaltungsarbeiten wurden offenbar eingestellt.

Schrecksekunde – Wir sitzen gerade gemütlich im »neuen« San Severino und trinken unseren obligatorischen Cappuccino, als plötzlich ein offensichtlich toter Hund auf der Straße liegt! Doch keine Sorge, der war quicklebendig. Süditalienische Hunde haben eine Vorliebe für diese Art von Siestaplätzchen, Nervenkitzel und Touristen erschrecken ;-)

Auf dem Rückweg schlängelt sich die Straße in langgezogenen Serpentinen zum Pass hinauf. Vorbei an herrlichen Olivenhainen geht es von Meereshöhe auf 400 Meter hinauf. Die Straße ist mal zweispurig, mal eineinhalbspurig und bei Abbrüchen auch mal einspurig, aber immer wunderschön.

Zurück auf Donna Clara können wir deren Tagesernte bewundern, von feinem Wein und mildwürzigem Olivenöl kosten und voller Überzeugung für Umsatz sorgen.

Ausblick: Der zweite Teil von »Unterwegs im Mezzogiorno« ist geprägt von spannenden Kontrasten. Wir besuchten unter anderem einen Nationalpark, der uns an heimische oder nordische Regionen erinnerte.

Kommentare

Dorothea
am 06.11.2026 #

Wieder einmal ein toller Reisebericht mit wunderschönen Fotos (z.B. Schiff in der Abendsonne, Tempel, Dörfer ) und interessanten Informationen über einen Landstrich, der mir bisher völlig unbekannt war. Freue mich schon auf die zweite Fotonovelle. Danke !
Aebby
am 06.11.2026 #

Ich schließe mich meiner Vorschreiberin an. Die Gegend hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Die Idee große Umrundungen in Etappen zu unterteilen nehme ich für mich jetzt mal mit. Für die großen Strecken am Stück bin ich noch zu beschäftigt oder schon zu alt ;-) Das vorletzte Bild lässt mich schnumzeln. Hat Patricia das Trikot passend zu Landschaft bzw. den Erntenetzen gewählt ;-)